[拼音]：fangzhipin meishu sheji
[外文]：textile artistic design
美化日用纺织品的艺术创作活动，又称染织美术设计。它运用色彩和纹样，结合纺织和印染工艺，以装饰艺术情趣满足人们对纺织品的审美需要。它的设计原则是实用、经济、美观。
发展简史
纺织美术历史悠久，中国远在殷商时代丝绸已有装饰性纹样出现，如河南安阳出土的铜戈和故宫博物院收藏的玉刀，外面都裹以斜纹菱形几何图案的织物。最初出现的纺织品纹样只是一些简单的连续规矩纹。到了春秋战国时期，丝绸的几何纹样更加丰富。汉代是中国纺织品美术一个兴盛发展时期，已出现四重锦和夹金技术，染缬的印花技术也已比较完备。长沙马王堆一号汉墓出土的织物，图案趋向活泼奔放和生动流畅，不规则纹样取代和丰富了几何图形。生动的云气纹、云凤纹、水纹与其他一些纹样（包括吉祥文字）交织变化，是汉代纺织美术设计的一大特色。三国时期，织机的改良促进了丝绸纹样的发展，遂出现了连续性几何形工稳清新的构图，串枝花和旋形构图，以忍冬草、变形花卉的组合形式，形成了丰茂的大卷叶和宝相花等多层次的富丽纹样。唐代是中国封建时代纺织品美术又一高度发展时期,纹样丰富,四方连续的放射形图案大量出现，朵花、组花、团花、禽鸟花、棱子图案花等富丽堂皇，各呈异采。益州行台官窦师纶创造很多纹样，名“陵阳公样”。宋代的丝织纹样大体上继承唐代传统，同时在写生花纹样上也很有成就。缂丝和网状形装裱用锦很为流行。北宋时的“李装花”，南宋时的“药斑布”（类似后来的蓝印花布），也在大江南北开始流行。元代的丝织品多用夹金技术，雍容华贵。由于当时棉花生产的发展，松江出现了“错纱配色、综绒絜花”棋局字样的折枝团花织花被面。明代的织锦，纹样多在平排的布局上加以变化，色彩多用正色间以白、黄色或金、银线，或以复色相配。前者鲜明浑厚，后者秀丽活泼。“秋千仕女”是常见的题材。清代,织锦品种甚多,纹样流行清花散点、丁字连锁法和车转法等。中国少数民族众多，纺织品美术也各有自己的民族特色，丰富了中国图案艺术的宝库。
在古埃及的中古王朝时期(公元前3000年左右)，亚麻挂毯已是用红、蓝、绿色织成莲花和鸟的纹样。当时地中海沿岸的腓尼基,因出产染色布而被称为紫红之国。根据荷马史诗《奥德赛》记载，古希腊的纺织品纹样以动物和不太复杂的散花为主要题材。伊朗古代陶盘上画的妇女已穿有条纹和花纹织物。波斯萨桑王朝(226～651)后期，各式连续的连珠纹中嵌着狮子、花鸟和人物，后来逐步形成的波斯纹样主要是植物纹样，构图缜密严谨，变化自由精致，给后世图案以很大影响。印度的丝织业早就发达，著名品种有达卡的薄洋纱、金银线织成的多重锦等,纹样明显受伊斯兰装饰艺术风格的影响,轮廓明快，稳定对称。从9世纪起,西西里岛的丝织品很负盛名。13世纪后的意大利织物兴起，纹样以锯齿花（蓟草）的叶和花或近于波斯的琉璃形图案，佛罗伦萨的织花锦缎以蓟草纹作为主要纹样，花的丝绒在深黄和金黄底色上配置红或蓝色花环，在尖叶中集聚着花朵。15世纪前后,欧洲的丝织中心移至法国，典型纹样是左右相对称的构图花边格调。路易十六时期纹样重点变为线描且色彩调和，田园牧歌式和爱情主题逐渐兴起，树木、鸽子、园艺用具、牧马人、花环和乐器纹样盛极一时。法国贵族的服饰多用散点刺绣小花纹样，对后世很有影响。另外，佛兰德地方出产的亚麻花布(纹章纹样为其特征)，阿拉斯和布鲁塞尔专为教皇、教堂生产的豪华挂毯、哥比林式的毛织品大都采用几何形花纹。东方诸国如越南和朝鲜的织物纹样多受中国影响，泰国早就出产以三角形为骨架纹样的织锦。日本早期染织物纹样多样而雅致，一部分采用中国纹样（称为“唐样”、“唐草”），如梅、兰、竹、菊、凤凰、八宝、八仙之类；一部分则具有本民族写生变化特色，如“平安樱”、“二阶笠”以及表现神社等写生纹样。
现代纺织美术是建立在纺织工业、印染技术和化学工业高度发展的基础上的。由于纺织品的原料、结构都有了很大变化，人的审美趣味随科学、文化、经济的飞跃发展也发生很大变化，纺织美术在人们生活中占有日益重要的地位，设计内容和风格也有了进一步的变化和发展。1870年左右，英国画家W.莫里斯等人创始的艺术工艺运动，通过著名的《画室》杂志鼓吹绘画与装饰艺术的结合。1922年在德国魏玛创办了“建筑者之家”。一些早期著名的抽象主义画家提出新的绘画理论，同时也为图案提供了新的理论基础。美国的H.芒塞尔建立了色系表。德国化学家、诺贝尔奖金获得者W.奥斯特瓦尔德也在1921年提出他的“色立体”理论，都为纺织美术设计的发展提供了条件。第二次世界大战后，纺织美术在资本主义世界获得了较大的发展。研究、宣传和预测纺织品流行纹样和色彩的机构和刊物纷纷成立和出版，这个时期虽然出现了很多受现代派艺术影响的染织纹样，但传统的纹样和民间纺织美术仍然在显示它的艺术生命力，根据写生变化的纹样也进一步丰富了纺织美术的内容。
纺织品的色彩
对织物外观上的要求是纺织美术设计的基础，其中色彩要求尤为突出。纺织色彩是属装饰色彩类，着重研究色彩中的色相、色纯度和明度之间的对比和谐规律，以及人们对色彩的欣贵习惯等问题。纺织品是实用工业品，依据不同的条件和要求更多地运用装饰色彩。
色彩的要素色彩的三要素是色相、明度和纯度。
（1）色相:红色、黄色、蓝色是色彩中的基本色,称三原色,又称母色,或第一色。由任何两种颜色混合而得的色称间色,又称第二次色,如:红＋黄＝橙色,红＋蓝＝紫色，黄+蓝=绿色。复色即再间色，是由任何两种间色相混而得的色，又称第三次色。三原色红、黄、蓝加上间色的橙、绿、紫就是色轮上的六种标准色。由它们调合发展出来的第三次色、第四次色以至千百万种颜色皆称为色相。在纺织品上同样有千变万化色相的色谱。原色最鲜明、单纯，随着调配次数的增加色彩逐渐失去它的鲜明性和单纯性。这些色相的关系即是有彩系统，此外，黑、白、灰（黑加白）称为无彩系统，与其他有彩系统调合而起色彩上的明、暗作用，称为极色。补色就是补足三原色，例如：红与绿是补色，因绿含有黄色、蓝色，红与黄、蓝加起来就是三原色。最基本的补色是：红与绿、黄与紫、蓝与橙。以此类推可得出无数的补色，补色关系也就是对比色的关系。
（2）明度:是指色彩因光的强弱而产生的明暗程度,也是人们眼睛感觉到的明亮程度，又称光度。它主要决定于有色物体反射率的高低，反射能量越多，视觉感到的颜色越明亮。色彩的每一种色相自身也显然有不同的明暗，明暗的顺序为黄、黄橙、橙、黄绿、朱红、红、蓝绿、蓝、暗红、蓝紫、紫。任何一种色相加白，其明度越浅越明；加黑则其明度越深越暗。
（3）纯度：即饱和度。色越纯,饱和度越高。例如:鲜红色是正色。把它逐渐加白，则鲜红色的明度逐渐增加，而纯度减低；如在鲜红色中逐渐加黑，则其暗度逐渐增加，而纯度则逐渐减低。
色彩的对比色彩的对比在纺织品设计中非常重要。服装引起人们的注意，主要依靠的是色彩的对比。产品依用途的不同宜采取不同程度的对比，因而就存在对比与和谐的问题。明度的对比也就是浓淡的对比，即同一种色相因其浓淡的不同所产生的对比作用。色相的对比也就是补色对比，比明度的对比稍为复杂。
色彩的性能或称色彩的感觉，是人们对客观状态的自然反应，如见到太阳或烈火光芒，便会联想到红色、橙色、黄色；见到天空、海洋、森林就会想到蓝色、绿色。暖色和冷色就是由这些感觉产生的。暖色调是感觉强烈的色彩，使人有兴奋和积极的倾向，称为进色；冷色调是感觉较弱的色彩,使人有沉静和消极的倾向,称为退色。黑色与白色是无彩系统。白色的感觉是纯洁、素雅，而黑色则表现为沉静、不安，这种现象在日常生活中常能见到，在纺织品上黑色宜使用恰当。
色彩的配合在纺织品特别是印花的品种上使用的色相较多，在配色时须使强烈的色彩既有对比又能协调，这是配色的关键。通常采取的方法是：
（1）掌握主色调,采用调整花样配色中的面积，使大面积占统治地位，如万绿丛中一点红，就是绿占统治地位，求大处统一，小处对比，在对比中求统一，使主调明确。
（2）注意明暗比例，以明度与纯度之间相互调节，使主花明、配花暗，受光的明、背光的暗，主次分清，做到花地分明，有柔和感。
（3）掌握色相间的关系，如红色是主花，则配秋香绿，使之调和。
（4）色相过渡，如红、绿色对比，可加上色轮中的间色,如橙色或黄绿过渡,能取得色彩既华丽又调和的效果。
（5）以黑、白间隔对比色相，如以黑线条勾花、叶的边缘，或相互间留白（但不宜过多），起缓和或加强对比作用，且能起稳定和衬托作用。
常用色和习惯用色人们对衣着用的纺织品色彩要求是：春装采用的色彩要浅，即明度高、纯度低；夏装采用更浅的冷色调,以至于白色,给人以凉爽的感觉；秋装色彩又转深一些，明度低些，纯度可高些；冬装色彩要求暗度更高的深色，使有暖和的感觉。北方衣着色彩要求深一些，暗度和纯度稍高；南方气候较暖，相对以明度高些、纯度低些的调和色为多。城乡居民的使用习惯也有差别。一般城市居民大多喜爱较文静的调和色调；而乡村居民多喜爱纯度较高、对比较强的色调。男女衣服的色彩亦有区别。男服多采用复色调，如藏青、棕色、灰色等，而女服多采用纯度较高的鲜明色调。年龄上的差别是：中老年妇女的服装色彩基本上与男服相近，而青年妇女的服装色彩明度和纯度都要求高些。儿童服装的色彩明度、纯度和对比度都更强烈。在习惯上，上装的色彩明度比裤和裙稍高，特别是衬衫，多用白色或浅色。职业服装也有特殊要求，如医生、护士、食品工作人员和企业的化验人员等，基本上都穿白色工作服，给人以清洁卫生的感觉。装饰用纺织品，如被面、织毯用的色彩可纯度稍高、色度稍深，使有华丽的感觉。床单的色彩要纯度低些，明度高些,或者白色,使有清洁、明亮的感觉。毛巾和手帕多数是白地印花，有清洁感。花头巾也可纯度高些，色相的对比度强些，达到丰富多彩的效果。
纺织品的流行色流行色是在一定时间与地区范围内受到广泛爱好的色彩和格调。流行色来源于人们对色彩的爱好，而人们的爱好又受到当时当地政治、经济、技术以及文化艺术和社会风尚思潮等各种因素的影响，因而对色彩的爱好常随时间和地点发生变化。一般流行色在一地区往往流行2～3年。与流行色相对的是常用色。常用色是比较稳定、长时间很少变化的色彩，如欧洲人习惯用的棕色，中国人常用的藏青色和灰黑色等。
流行色涉及的范围很广，它包括服装、家具、皮革、工业产品、建筑等装饰的各个方面。流行色的变化是根据色彩视觉生理上平衡和补充的原理发生的，因而流行色的变化往往是向相对应的补色方向发展，并常在一定期间作周期性的变化。根据近年来的分析研究，流行色常以十几年为周期发生变化，一般是从浅淡明亮的色彩向浓艳强烈的色彩变化，再向灰暗色变化，然后再度反复。
国际流行色协会成立于1963年，主要是研究和预测18个月后的流行色，供参加国作为设计参考。国际纺织品展览会和服装展览会也作流行色的预报。中国纺织品流行色调研中心和丝绸流行色协会成立于1982年。
纺织品的图案纹样
图案纹样的来源不外乎自然形象和几何原理纹样。纺织品图案内容主要有：
（1）花、草、叶、果纹样，特别是花，从古到今应用最多。花的形美、色美、姿态美，一向被人们作为幸福的象征，因此牡丹、月季、菊花、莲花常被作为纺织品的图案，最富于装饰性。此外，用纺织品制做衣服须经裁剪，因而对图案造型又有倒和顺的要求，用花卉作题材影响尚小。
（2）动物纹样，如龙凤、麒麟、狮、虎、孔雀、鸟类、家禽等纹样在古代织物上作为主题最为常见。龙凤图案应用在丝织被面上较多，以之作为吉庆的象征。现代的印花布也常用凤凰、孔雀、鹤、鹿等作为主题；儿童花布常以小狗、小猫、小鸟等作题材。这些动物图案多数与花、草、果、叶配合使用。
（3）天文现象，如日、月、星、云纹、水纹、雪花等也是纹样的题材。云锦上采用大量的云纹，蜀锦上大量采用水纹,在印花布上采用雪花纹,且往往与其他纹样相配合。
（4）吉祥寓意的传统纹样，是以某些自然物象的寓意、谐音或附加文字等形式来表达人们对幸福生活、吉祥如意的憧憬和追求。如以青松配仙鹤称为“松鹤长春”，表示延年益寿。以喜鹊立于梅花枝上称为“喜鹊登梅”，寓有喜上眉梢的意思。又如以两条鲤鱼连结在一只磬上，称为“双鱼吉庆”。蜜蜂与竹配合称为“丰衣足食”，等等。还有一种以莲花与枝叶连接，可以上下左右伸延组成图案，叫缠枝莲,也称宝相花,是传统的纹样。这些纹样应用在民间织物上较多。
（5）以文物、生活用品、建筑物等组成的器物纹样，如花瓶、花篮、景泰蓝、扇子和亭台楼阁、车船飞机等都能作为图案题材。有一种传统的“暗八仙”图案,是用神话中“八仙”手中所执的宝物：扇子、宝剑、渔鼓、玉板、葫芦、洞箫、花篮、荷花代表“八仙”，在古代织锦中常常采用。
（6）几何纹样，几何图案的变化丰富多彩，用途也很广泛，在纺织品上大量用作装饰。如中国传统的织锦图案中有不少是六角形、菱形、寿字形、回纹形等。一般运用点、线、面单独地或交叉地组成变化无穷的几何形状。有的以几何形作为地纹,中间辅以各种自然纹样,使几何图案更为变化多样。
纺织品图案构成的基本规律是：
（1）统一中求变化。在组织纹样中，可采用反复变化、对比变化、渐层变化和虚实变化等手法。
（2）均齐与平衡，均齐也叫对称，由固定的中心向不同方向发展，并使纹样的配置形式基本相同，份量相等。还有左右均齐、上下均齐、对角均齐和多面均齐等区别。平衡有绝对平衡、相对平衡、部分平衡等形式。
图案设计不仅注重装饰性，同时也要与实用密切结合，以达到美的效果。在纺织品图案的配置上，主要有单独纹样、适合纹样、角隅纹样、边饰纹样、散点纹样、连续纹样和条格纹样等形式。
单独纹样是独立完整的一种纹样，与四周都不相联系。它是图案组织的基本单位，适宜用于单件的纺织品，如独幅被面、织毯、床单、台布、包头巾、枕套、毛巾、手帕上。
适合纹样本身也是独立完整的纹样，但要适合一定形状特点的纺织品，如圆形、菱形台布、方形茶巾以及三角头巾上相应的几何纹样。
角隅纹样也叫角花，装饰在产品的一角、对角或四角上的纹样。如床单、台布、围裙、枕套上的边角装饰，本身也是独立完整的。
边饰纹样也称边缘纹样，是装饰纺织品边缘所用的纹样，如台布的边部，裙边等。多采用二方连续或散点组成带状的纹样。
散点纹样以中花或小花组成的中小型单独纹样，以散点方式配置在纺织品上，而互无连续关系，也可分布成方形或菱形。
以上几种形式的纹样，由于用途或品种装饰上的需要，有的是单独应用的，如毛巾、手帕、枕套等；也有很多是相互配合应用的，如床单上的图案，往往中间是独立的单独纹样，而四角则配用角隅纹样，形成整体的图案效果。又如织毯和台布，多数是中间采用单独纹样，而两边或四周配置边饰纹样。
连续纹样分为二方连续和四方连续。二方连续是把纹样花和叶从上到下或从左到右连接成带状，所以也称带状纹样。通常应用在花边或纺织品的边缘上，也可把四周边缘都连接起来。又如机印的被面花布和家具布（又叫装饰织物），左右按布的门幅设计,不必连续,但上下则要符合滚筒印花的需要，按滚筒的圆周尺寸连续起来，所以是较大型的二方连续。四方连续是把纹样向上下左右重复地连续扩展开来，使整匹纺织品都布满散点花纹，所以也称连续散点纹样，连续方法有平形(针)、梯形、菱形等。散点的排列有规则和不规则两种。规则的排列有两个散点到20多个散点的不同布局方式。连续散点纹样又有：净地图案，是将纹样散点分布得较为稀疏，地色露得较多，使图案有花明地清的效果。满地图案，是将纹样穿枝穿叶分布得很密，露地很少，有丰富多彩的效果。连续散点图案，适宜于小型花纹或中型花纹，主要适用于衣服用料，如印花布、印花绸、织花绸等匹头。
条格纹样是由点、线组成的直条、横条（较少）、正格、斜格的纹样，也有阔狭和曲折等区分，大多应用在呢绒、化学纤维、色织麻织物上。纹样不甚明显，色彩调和，有简洁、大方、文雅的效果。在印花布上也可用花、叶纹样组成条格，与散点的印花布有同样的效果。